Salutations, camarades! Il y a quelques années, j'ai déménagé de l'Extrême-Orient vers la Crimée et au lieu de l'appartement habituel, je me suis installé dans une maison privée. Peu de temps après, la superficie d'un étage résidentiel ne suffisait plus et, au lieu d'un grenier froid, il a été décidé de joindre un grenier à la maison. Aujourd'hui, je vais parler de la façon de construire et de finir un sol résidentiel à part entière à un coût minime.
Comme c'était
Si le dispositif d'une maison ancienne avec un grenier implique que son sol repose sur les poutres en bois du plafond du premier étage, alors dans mon cas la base était un sol en dalle de béton armé mesurant 6x12 mètres, basé sur des murs porteurs faits de pierre d'Inkerman (calcaire blanc local).
Sinon, au moment où la construction a commencé, la maison ressemblait à ceci :
- Toit - ardoise à un seul versant, avec une pente d'environ 1:10. La pente de la pente était orientée le long du long mur de la maison. Sur deux côtés, le toit était limité par deux bâtiments adjacents plus hauts adjacents directement aux murs;
- système de ferme - une structure soudée constituée d'un coin en acier de 50x50 mm avec une caisse en carton posée dessus ;
- Isolation du sol - vrac, environ 100 mm de laitier métallurgique.
Il n'y avait pas d'entrée à part entière dans le grenier en raison de sa faible hauteur (au sommet du toit - environ 1,2 mètre). En un mot, tout ce qui se trouvait au-dessus du sol du premier étage devait être complètement démoli.
Projet
Il est de coutume de commencer à construire un grenier de vos propres mains avec la préparation d'un projet. La solution la plus évidente consistait à surélever le toit en pente de quelques mètres par rapport à sa position d'origine, mais ce n'était pas le cas :
- Du point de vue de la législation sur le logement, une pièce isolée avec des parois latérales solides est automatiquement passée d'un grenier froid à un étage résidentiel à part entière et a nécessité un enregistrement - long et coûteux;
- Le deuxième étage couvrirait complètement les fenêtres lumineuses du mur de l'une des maisons voisines.
C'est pourquoi il a été décidé de construire un grenier avec un toit à pignon. Le faîte du toit était orienté le long du côté long de la maison.
Quelques détails du projet.
- Le toit devait être cassé. Un toit en mansarde brisé présente un avantage important : avec une hauteur de faîte minimale, il permet d'obtenir la surface maximale des combles avec une hauteur de plafond acceptable ;
- Des gouttières étaient nécessaires pour évacuer l'eau de pluie.. Les pentes du toit devaient s'éloigner des murs mitoyens des maisons voisines. L'espace libéré était occupé par des caniveaux en tôle d'acier galvanisé scellés au mastic bitumineux ;
- Une tôle profilée a été choisie pour le rôle de la toiture. Oui, il fait sensiblement du bruit sous la pluie, mais il ne craint pas les coups d'ardoise arrachés des toits voisins (les vents forts sont typiques de Sébastopol en hiver), il est léger et facile à installer ;
Plus le poids du toit et de la structure en treillis est faible, plus la charge sur les murs et les fondations est faible, moins ils sont susceptibles de se déformer et de s'affaisser. Cela s'applique principalement aux fondations légères à vis et à colonnes sous les cabanes en rondins et les maisons à ossature: dans celles-ci, le grenier crée une part importante de la charge totale.
- Pignons de la chambre mansardée J'ai décidé de me transformer en fenêtres panoramiques. Cette décision avait une belle vue sur la mer;
- Le grenier a sa propre entrée du balcon attenant. Dans une dalle, on ne peut pas simplement découper une ouverture pour un escalier intérieur : des colonnes de support doivent être placées sous la dalle avec une découpe, ce qui augmenterait considérablement les coûts. Comment ça se passe avec le budget familial après le déménagement - je pense que c'est clair sans mes explications.
Construction
Escalier, balcon
Ils ont été construits en premier.Franchement, je ne suis pas soudeur, donc des travailleurs embauchés ont été impliqués dans la mise en œuvre du projet. Voici en quoi consistent l'escalier en colimaçon et le balcon:
- les soutiens: tuyaux d'un diamètre de 108 mm;
- poutres: taille d'angle 100x50 mm ;
- décalages: taille d'angle 50x50 mm ;
- Terrasse de balcon: OSB 12 mm d'épaisseur en 2-3 couches imperméabilisé avec de la peinture caoutchouc ;
- marches: contreplaqué FC, épaisseur 12 mm, enduit de peinture caoutchouc.
Dans la rue, il est préférable d'utiliser de la bakélite, du contreplaqué stratifié ou, dans les cas extrêmes, plus résistant à l'eau que le contreplaqué FSF. Malheureusement, au moment de ma construction, aucun de ces matériaux n'était disponible à la vente.
Budget: 60 000 roubles aux prix de 2013.
Toit
système de ferme
Jeter Mauerlat (la poutre sur laquelle reposent les chevrons) et tous les éléments du système de treillis, j'ai utilisé une poutre en bois d'une section de 100x50 mm. Comment s'assurer que le bois ne pourrit pas et ne devienne pas un aliment pour les insectes ? Très simple : il faut l'imprégner d'un antiseptique.
Ceci peut être fait de deux façons:
| Image | méthode d'imprégnation |
 | brosse. Avec une petite quantité de bois, l'antiseptique est appliqué sur tous ses bords avec une large brosse douce. L'imprégnation est réalisée en deux étapes sans séchage intermédiaire. |
 | pulvérisateur de jardin. Il hydrate le bois plus abondamment qu'une brosse, de sorte que chaque bord du bois peut être traité avec un antiseptique en une seule étape. |
Mauerlat est fixé directement sur la surface des plaques avec des boulons d'ancrage. Une autre poutre (lit) est posée sous la rupture du toit.Là où les chevrons inférieurs sont reliés aux chevrons supérieurs, des racks sont installés qui perçoivent la charge verticale.
Enfin, sous la faîtière, les chevrons sont attachés ensemble avec des barres transversales - des attaches horizontales qui empêchent le toit de s'enfoncer sous son propre poids et sa charge de neige.
La connexion des barres transversales et des jambes de chevron est réalisée sur des boulons ou des goujons avec de larges rondelles. Les vis autotaraudeuses n'ont pas une résistance suffisante.
Toit
Sur les chevrons sont posés successivement :
| Image | Élément de toit |
 | Étanchéité. Le film a été posé en bandes horizontales, de bas en haut le long de la pente, avec un chevauchement d'au moins 10 cm.D'en haut, le matériau d'étanchéité est pressé avec des lattes, qui ménagent un espace entre celui-ci et la caisse. |
 | Caisse. Dans son rôle, une planche non tranchante de 25 mm a été utilisée, posée perpendiculairement aux chevrons. |
La tôle profilée a été fixée à la surface du toit en mansarde à l'aide de vis autotaraudeuses avec des rondelles de pression en caoutchouc, ce qui a assuré l'étanchéité de la fixation. Liaison tôle en haut, fermée sur le faîtage patinage profilé, les extrémités des porte-à-faux sont protégées par un profilé en U. Le limage des débords d'extrémité se fait avec la même tôle profilée, mais dans une couleur différente.
draine
En plus des gouttières galvanisées entre le toit mansardé en pente et les murs des maisons voisines, j'ai dû installer quelques gouttières en plastique supplémentaires sous le toit cassé.
Le fait est qu'en cas de fortes pluies, l'eau s'écoule des pentes supérieures, en raison de leur faible angle d'inclinaison par rapport à l'horizon, inonde les murs des bâtiments voisins. Une gouttière intermédiaire recueille ces flux et les dirige vers des drains communs.
Isolation du toit
Je l'ai fait en deux couches :
- La première couche la plus proche du toit - laine minérale épaisseur 50 mm. Il est bien car il ne craint pas les fortes chaleurs. Les jours d'été ensoleillés, la tôle profilée est chauffée au soleil et l'isolation moins résistante à la température peut en souffrir;
- Deuxième couche intérieure - Styromousse de même épaisseur. Elle est moins chère que la laine minérale et, surtout, elle garde bien sa forme, ce qui a permis d'insérer des feuilles espacées entre les chevrons. Les lacunes restantes j'ai écumé; par le bas, l'isolant a été ourlé d'un film pare-vapeur fixé aux chevrons avec une agrafeuse.
Le réchauffement s'est avéré plus qu'efficace. En hiver, seulement 4 kW de chaleur suffisent pour chauffer un grenier d'une superficie de 60 carrés. En été, le soleil au zénith ne provoque pas d'échauffement notable de l'air dans le grenier : il ne chauffe qu'au coucher du soleil, lorsque les rayons du soleil frappent directement la fenêtre panoramique.
Budget de construction de toiture: 200 000 roubles aux prix de 2013.
Vitrage
La superficie totale de deux fenêtres panoramiques est de 26 carrés. Comment choisir les bonnes fenêtres de cette taille sans rendre excessive la perte de chaleur à travers elles ? Je voudrais partager ma propre expérience avec vous :
- Profil: vous pouvez utiliser n'importe quel système de profil qui a fait ses preuves sur le marché russe. Il n'est pas nécessaire de courir après les produits de grandes marques allemandes (Rehau et KBE): ils ne vous apporteront aucun avantage réel.Dans le profil, seuls la rigidité de l'hypothèque métallique et le nombre de chambres thermiques isolées sont importants, et ces paramètres ne sont en aucun cas liés au nom du fabricant. J'ai choisi un profil chinois Hautek bon marché;
- accessoires: Ne lésinez pas ici. Le service long et sans problème des fenêtres dépend dans une large mesure de la qualité des ferrures, et seules quatre entreprises peuvent le rendre vraiment fiable : Winkhaus, Maco, Siegenia-Aubi et Roto. J'ai opté pour les raccords Siegenia;
- Double vitrage: le meilleur choix pour la Crimée est le vitrage à économie d'énergie à chambre unique.
Une fenêtre à double vitrage à économie d'énergie est appelée, un ou deux verres dans lesquels un revêtement métallique est imperméable au rayonnement thermique. Dans ce cas, la transmission lumineuse est réduite d'environ 10 %.
Une telle fenêtre à double vitrage réduit les pertes de chaleur de 15 à 25 % par rapport à une fenêtre à double vitrage conventionnelle, coûte le même prix et pèse une fois et demie moins. Moins de poids réduit la charge sur les ferrures et les profilés, ce qui signifie que la fenêtre dure plus longtemps.
J'étais convaincu de l'efficacité des vitrages à économie d'énergie dès le premier hiver. Avec une température extérieure négative et sans aucune source de chaleur dans le grenier, la température n'est pas tombée en dessous de +10 - +12 ° С. La pièce était chauffée grâce à l'éclairage par les fenêtres et de petites fuites de chaleur du rez-de-chaussée à travers le plafond.
Les verres à économie d'énergie protègent beaucoup moins bien de la chaleur que du froid.Ils transmettent presque toute la lumière visible qui, lorsqu'elle est réfléchie par des éléments intérieurs, modifie sa composition spectrale et peut se transformer en rayonnement infrarouge. Pour se protéger de la chaleur, un verre spécial de protection contre la lumière est plus approprié.
Budget: 60 000 roubles aux prix de 2013.
Décoration d'intérieur
La construction du grenier a été à peu près achevée à la mi-2013, et je suis passé à sa décoration intérieure.
Plafond
J'ai utilisé une solution économique - un plafond en plaques de plâtre, ourlé sur une caisse profilée galvanisée. Le profilé de guidage de plafond UD a été fixé avec des vis autotaraudeuses aux cadres de fenêtre, le profilé de plafond CD - aux chevrons via des cintres directs.
En tant que dépôt, pas de plafond, mais une plaque de plâtre murale plus épaisse et plus durable a été utilisée. Le fait est que le plafond des murs latéraux, répétant sa forme de toit en pente, tombe à une hauteur de 1,9 mètre. À cette hauteur, le plafond est facilement endommagé par un impact accidentel, donc un excès de force ne lui fera pas de mal.
Après avoir scellé les joints renforcés, meulé et apprêté, le plafond a été peint avec une peinture intérieure au latex à dispersion aqueuse.
Budget: 18 000 roubles (pour 2013).
parois latérales
La base des murs est en contreplaqué FC de 12 mm d'épaisseur, ourlé aux poteaux sous la cassure des chevrons. La finition fine est faite de panneaux muraux en MDF, assis sur un scellant appliqué par points. Une partie de l'espace entre les parois latérales et le toit est utilisée pour les niches et les armoires ; attenant au plafond est orné d'une baguette en mousse.
Budget: 20 000 roubles (pour 2013).
Cloisons, murs de salle de bain
La base des murs intérieurs de la maison au niveau du grenier est un cadre constitué d'un profil de crémaillère et de guidage de 50 mm d'épaisseur.
Pour une plus grande rigidité du cadre, les crémaillères étaient reliées par paires; le revêtement en plaques de plâtre est réalisé en une seule couche. Les partitions sont installées :
- porte de la salle de bain, en MDF ;
- Porte entre chambre et bureau (métal-plastique, avec une fenêtre miroir à double vitrage);
- fenêtre lumineuse dans le mur de la salle de bain.
Les cloisons sont peintes avec la même peinture que le plafond.
Budget: 25 000 roubles (pour 2013).
Sol
Afin de ne pas augmenter la charge au plafond, j'ai refusé de remplir la chape de nivellement. Le sol est posé sur des rondins de bois. Matériau - OSB 15 mm d'épaisseur.
Le sol fini est posé comme ceci:
- Substrat - polyéthylène expansé de 3 mm d'épaisseur ;
- Revêtement de finition — stratifié classe 31.
Budget: 35 000 roubles (pour 2013).
Ventilation
Il a été rendu obligatoire.Un ventilateur de conduit d'un diamètre de 100 mm et d'une capacité de 105 mètres cubes par heure est responsable de l'échange d'air avec la rue. Quelques caractéristiques de la ventilation de mon grenier :
- Matériel: la ventilation est posée avec un tuyau d'égout gris. C'est nettement moins cher qu'un tuyau spécial à faible bruit pour les conduits de ventilation;
- Conclusion: un conduit de ventilation avec déflecteur est amené juste au-dessus du niveau du faîtage par le haut du pignon au-dessus de la baie vitrée ;
- Extraction d'air de grenier: la plupart de l'air est prélevé de la salle de bain à travers la grille au plafond. Le plus petit provient de l'espace entre le plafond en plaques de plâtre et le toit. L'air frais pénètre dans cet espace par des grilles situées le long du périmètre du plafond près des fenêtres ; la ventilation ne permet pas aux chevrons et à l'isolant de s'humidifier.
Budget: environ 2000 roubles.
Source de courant
Tout le câblage se fait dans des plinthes avec un chemin de câbles. Les prises sont installées directement au-dessus d'eux. Ce câblage permet à tout moment de brancher une prise supplémentaire à n'importe quel endroit souhaité.
La section transversale du câblage en cuivre est calculée comme 1 millimètre carré pour 10 ampères de courant de crête (2,2 kW de puissance). Pour une prise avec une consommation électrique maximale de 3,5 kW, un fil d'une section de 1,5 mm 2 est nécessaire.
Pour éliminer complètement le chauffage du câblage, j'ai réparti les prises avec un fil d'une section de 2,5 millimètres carrés et connecté le consommateur le plus puissant - un chauffe-eau à circulation - à 4 millimètres de cuivre.
Budget: environ 3000 roubles.
Plomberie
Dans la salle de bain combinée d'une superficie de 5 places, l'équipement minimum nécessaire se trouve:
- Bain - coin acrylique, format 120x160 cm;
- Toilettes avec un réservoir inférieur Cersanit President - un produit simple, fiable et facile à entretenir en faïence facile à nettoyer;
- Bouche d'incendie pour se laver les mains, installé sur le côté de la baignoire ;
- Chauffe-eau à circulation avec pommeau de douche;
- Réservoir de réserve volume de 100 litres. Il se remplit automatiquement et alimente la maison en eau pendant les arrêts de courte durée.
Les égouts ont été évacués du grenier par le bas du fronton et posés dans la fosse septique le long de la façade: le climat chaud de la Crimée permet une pose ouverte des communications. En cas de gelées rares à Sébastopol, le tuyau est équipé d'un système de chauffage par câble.
Budget: 14 000 roubles aux prix de début 2014.
Climatisation
Dernier point mais non le moindre : le chauffage.
Pour la climatisation en été et pour le chauffage en hiver, un seul appareil est responsable - un climatiseur à onduleur. Avec une performance de 12 000 BTU, il est capable de fournir jusqu'à 4,1 kW de chaleur.
Pourquoi le climatiseur a-t-il été choisi comme source de chaleur ?
- Il est 3 à 4 fois plus économique que n'importe quel radiateur électrique. L'électricité est dépensée par le climatiseur uniquement pour le fonctionnement du compresseur et des ventilateurs, tandis que l'air de la rue devient la source d'énergie thermique ;
- Il ne nécessite pas l'attention constante du propriétaire. Les soins sont réduits uniquement au nettoyage du filtre de l'unité intérieure et à l'élimination de la poussière de l'échangeur de chaleur externe tous les 3 à 6 mois ;
- Il maintient la température réglée avec une précision de 1 à 2 degrés;
- Il fournit une chaleur uniforme air : lorsque le ventilateur et les registres de l'unité intérieure fonctionnent, il est mélangé dans tout le volume de la pièce chauffée ;
- C'est ce modèle d'onduleur (Cooper&Hunter CH-S12FTXN) continue de fonctionner pour le chauffage à des températures extérieures jusqu'à -25 ° C. Pour le climat de la Crimée, cela suffit avec une marge.
Budget: 27 000 roubles aux prix de 2014.
Conclusion
J'espère que mon expérience aidera le cher lecteur dans sa propre construction et lui permettra d'économiser sur les matériaux. Comme toujours, vous pouvez trouver plus d'informations dans la vidéo de cet article. J'attends avec impatience vos ajouts et commentaires. Bonne chance, camarades!
L'article vous a-t-il aidé ?