Comment couvrir un toit avec une tuile métallique de vos propres mains en 10 étapes

Il est difficile de contester le fait qu'un toit recouvert de tuiles métalliques attire involontairement le regard par sa beauté et la concision des formes. Avec un tel toit, la maison a l'air soignée et en même temps solide.

Maintenant, la plupart des propriétaires sont sûrs que seuls les professionnels peuvent monter une telle beauté, je l'avoue, je le pensais aussi, mais en y regardant de plus près, tout s'est avéré pas si effrayant et dans cet article, je vais vous dire comment bien couvrir le toit avec des tuiles métalliques moi-même, sans avoir recours aux services de maîtres coûteux. Et pour vous faciliter la compréhension, j'ai divisé mon histoire en 10 étapes conditionnelles.

Une préparation minutieuse est la clé du succès de toute entreprise.

Ce n'est un secret pour personne que le prix d'un tel toit est loin d'être enfantin, en moyenne, le coût de 1 m² de couverture commence à partir de 1000 roubles, dont près de la moitié sert à payer le travail des artisans. Ici, vous pensez involontairement, est-ce que l'instruction est si compliquée pour payer autant?

Les technologies d'installation des tuiles en ardoise et en métal sont quelque peu similaires. Mais l'installation de carreaux de nouvelle génération comporte de nombreuses petites nuances, dont chacune doit faire l'objet d'une attention particulière.

Avant de recouvrir le toit d'une tuile métallique de vos propres mains, vous devez d'abord choisir cette même tuile. Calculez ensuite la quantité de matériel que vous devez acheter. Et assurez-vous de préparer l'outil, car une scie à métaux et un marteau ne suffiront pas ici.

En bref sur le choix du matériel

Si l'ardoise "grand-père" est presque la même partout, alors la tuile diffère par sa configuration et, plus important encore, par la qualité du revêtement polymère. La durabilité de votre toiture et bien sûr son coût en dépendent.

La grande majorité des fabricants de ce produit prennent comme base une tôle d'acier galvanisée laminée à froid d'une épaisseur de 0,45 à 0,50 mm.En fait, il s'agit de la même tôle profilée, mais pliée différemment et avec une gamme plus large de revêtements de protection de finition.

Les types de revêtements polymères les plus courants pour les carreaux métalliques
Type de revêtement	Caractéristiques générales du revêtement
Polyester avec finition brillante	Dans certaines sources, ce revêtement brillant est également appelé polyester. Le polyester a le coût le plus raisonnable, retient bien les ultraviolets, mais son épaisseur n'est que de 25 à 30 microns. Par conséquent, la résistance mécanique du revêtement laisse beaucoup à désirer. Le polyester peut endommager même une épaisse couche de neige, sans parler d'une branche tombée.
Polyester mat	Ici, l'épaisseur de la couche commence déjà à partir de 35 microns, respectivement, et la résistance du polyester mat est d'un ordre de grandeur supérieur. Le seul inconvénient est que la gamme de couleurs du matériau est plutôt pauvre.
Purale	Matériau durable et assez beau d'une épaisseur de 50 microns. Le composant principal du revêtement est le polyuréthane avec l'ajout de polyamide, qui offre une résistance unique aux changements brusques de température.
Plastisol	Plastisol est à juste titre considéré comme un classique du genre. L'épaisseur du revêtement atteint 200 microns. La base du plastisol est le chlorure de polyvinyle, d'une part, le PVC offre une résistance mécanique élevée, et d'autre part, le plastisol peut changer de couleur, c'est-à-dire se décolorer au soleil. De plus, en raison de la présence de chlorure de polyvinyle dans certains pays, le plastisol a été interdit, bien que ces interdictions ne nous affectent pas.
Polydifluorite	Dernière mode, un revêtement moderne avec une large gamme de couleurs et des caractéristiques uniques de résistance à tout ce qui peut menacer votre toit.Le revêtement se compose de 80 % de fluorure de polyvinyle et de 20 % de résines acryliques. Tout est bon dans ce produit, mais le prix est astronomique.

Il existe maintenant de nombreuses options de configuration et chaque fabricant vante sa propre version. Combien j'ai comparé, la résistance de la feuille dépend de la profondeur de la vague, souvent elle varie de 22 à 78 mm.

On pense que plus la vague est profonde, plus le toit sera stable. Mais en revanche, si la vague est trop haute, les dépressions subissent une charge plus importante et la couche protectrice s'y use plus vite. En conséquence, je suis arrivé à la conclusion que la profondeur optimale des vagues devrait être d'environ 40 à 50 mm.

La largeur de la feuille est limitée par les capacités de l'équipement, c'est-à-dire les dimensions des tambours avec des impressions sur le convoyeur, elle fluctue généralement autour de 1 m et souvent ces paramètres ne peuvent pas être influencés.

Mais la longueur peut atteindre 8m. Si auparavant, il s'agissait pour la plupart de dimensions strictement fixes, les fabricants plus avancés introduisent désormais le service de fabrication de feuilles sur commande en fonction de votre longueur et, dans certains cas, ils peuvent même créer un motif de matériau en fonction de la forme de votre toit.

Si vous décidez de recouvrir le toit d'une tuile métallique de vos propres mains, il est préférable de ne pas entreprendre de structures complexes à plusieurs niveaux, en particulier celles qui ont des arcs en plein cintre et diverses transitions brisées. Le maximum dont un amateur sans expérience est capable est un toit à pignon standard avec une lucarne, bien que rien ne soit impossible pour une personne créative avec les mains et la tête.

Calcul des matériaux

Bien sûr, chaque toit a des dimensions individuelles, donc par exemple, je prendrai le calcul moyen d'un toit à pignon simple avec la taille de chaque pente de 8 m de large (distance le long du bord de la pente) et de 4,5 m de long (distance de la pente coupée à la crête):

• Nous mesurons la longueur le long des chevrons, c'est-à-dire de la crête au bord de la jambe du chevron, après quoi nous ajoutons 50 à 70 mm à cette valeur (différents modèles de tuiles ont des porte-à-faux différents, lisez donc la documentation jointe);
• Pour connaître le nombre de rangées, vous devez diviser la largeur de la pente par la largeur utile de la feuille, la largeur de la pente est mesurée le long de la crête. Il existe une largeur de feuille utile et une largeur de feuille totale, ces données sont également indiquées dans les documents.
  Si nous avons une longueur de crête de 8 m et une largeur de feuille utile, par exemple de 1,1 m, nous obtenons finalement 7,27 rangées (8 : 1,1 = 7,27). Logiquement, vous devez arrondir, respectivement, vous devrez poser 8 rangées;
• Bien sûr, il est préférable de commander une seule feuille sur la longueur de la pente, car moins il y a de joints, plus le toit est solide et il est plus facile de le réparer. Mais le transport de longues feuilles est beaucoup plus cher, donc 2,95 m est considéré comme la taille la plus populaire.
  Selon l'état de notre tâche, la longueur de la jambe de chevron est de 4,5 m, nous y ajoutons un départ de tôle de 0,07 m, plus un chevauchement à la jonction des tôles de 0,15 m, et nous obtenons 4,72 m (4,5 + 0,07 + 0,15 = 4,72 ). Il s'avère qu'une feuille sur la pente sera solide (2,95 m), et la seconde devra être coupée;
• Sur la base de ces calculs, nous avons 16 feuilles pour chaque pente (8x2 = 16). Et comme notre toit est à pignon, il suffit de 32 feuilles de tuiles métalliques d'une largeur utile de 1,1 m et d'une longueur de 2,95 m.

Si le toit a des pentes asymétriques ou s'il y a plus de 2 de ces pentes, les calculs doivent être effectués séparément pour chaque pente, puis tout doit être additionné.

Outil

Ci-dessous, je donnerai une liste recommandée d'outils utilisés pour l'installation professionnelle de toitures métalliques:

• Cisailles électriques de coupe;
• Buse sur une perceuse pour couper le métal;
• cisailles manuelles pour le métal;
• Cisaille à levier standard pour le métal, peut être droite, gauche et droite ;
• Pour l'installation des raccords, vous aurez besoin d'une pince "ondulation";
• Pistolet de construction pour mastic;
• Dispositif pour le cintrage en douceur de bandes métalliques "Strip bender" ;
• Si un montage sur rivets est prévu, des pinces à riveter sont nécessaires;
• Agrafeuse de chantier ;
• Couteau de montage ;
• Gabarit réglable pour le montage de la caisse de support ;
• Roulette;
• Corde pour battre le niveau;
• Tournevis avec buses pour différents types de vis autotaraudeuses ;
• Si une isolation est prévue, vous aurez également besoin d'un couteau pour couper l'isolation thermique.

L'utilisation d'une meuleuse pour découper des tôles est strictement interdite. Cela donne non seulement une coupe irrégulière, mais "brûle" également les bords du revêtement polymère. En conséquence, dans les lieux de coupures, le métal commence à rouiller très rapidement.

Pose de toiture en 10 étapes

En général, il existe 2 types de toiture, isolée et froide. Ils ne diffèrent que par la présence ou l'absence d'isolation.. Et comme il est un peu plus difficile de monter un toit isolé, nous considérerons cette option particulière.

Étape numéro 1 : installation de l'étanchéité

• L'imperméabilisation commence à être montée à partir des soi-disant vallées, le cas échéant («les vallées» sont la connexion interne de deux pentes de toit adjacentes). Un rouleau d'imperméabilisation est roulé de haut en bas sur toute sa longueur vallées, naturellement avec un chevauchement sur les deux pentes de toit adjacentes ;
• Après cela, le ruban de la membrane d'étanchéité est déroulé horizontalement sur tout le toit. Vous devez vous déplacer du bord du toit à la crête, encore une fois avec un chevauchement;

• Entre les chevrons, l'étanchéité doit légèrement s'affaisser de 10 à 20 mm, pas plus. Et les chevauchements entre les rubans de la membrane d'étanchéité sont collés avec un ruban adhésif spécial;
• D'en haut, aux chevrons, la toile est fixée avec une barre en bois de 50x50 mm. Je ne recommande pas de prendre des planches plus fines, car vous couvrez le toit plus d'une journée et plus les planches de la caisse sont épaisses, plus votre construction sera fiable. Mais gardez à l'esprit que 50 mm est le maximum, les lattes ne doivent pas être plus larges que les chevrons eux-mêmes ;

Étape numéro 2 : installation de la caisse

N'oubliez pas que tous les éléments structurels en bois doivent être traités avec un composé protecteur complexe. Cela n'a aucun sens de faire de telles compositions par vous-même maintenant, car le prix des imprégnations en usine est tout à fait acceptable et leur qualité, par rapport aux produits faits maison, est disproportionnellement plus élevée.

• L'installation du lattis sous le toit commence par le clouage horizontal de deux barres identiques de 50x100 mm le long du bord des chevrons. Les barres sont empilées les unes sur les autres. Notez que le bord du toit est formé précisément de 2 barres, si vous prenez 1 barre 100x100 mm, il est possible qu'elle soit entraînée par des changements d'humidité et de température;

• De plus, l'imperméabilisation devra être faite sur les planches, c'est-à-dire envelopper les barres abattues avec une feuille d'imperméabilisation, comme indiqué sur le schéma. Bien que la toile n'ait pas besoin d'être réparée, nous la réparerons plus tard ;
• Au-dessus de la barre de 50x50 mm remplie par nos soins, une caisse à partir d'une planche de 32x100 mm est remplie horizontalement, le pas de la caisse est sélectionné en fonction de la longueur d'onde sur le modèle de tuile métallique que vous avez choisi ;

• Ici, il est très important de maintenir avec précision le pas de la caisse, de sorte que chaque planche est remplie selon le gabarit. Les professionnels utilisent un gabarit réglable, les amateurs, pour ne pas dépenser d'argent sur un outil, il suffit de prendre une barre et d'y enfoncer 2 œillets à la bonne distance;

• Sur le faîtage, 2 lattes de la caisse sont collées bout à bout sur chaque pente, notre faîtage est donc fermé des deux côtés avec des planches de 200 mm.

Étape numéro 3 : aménager la vallée

• Si une noue est prévue sur votre toit, mais l'aménagement du toit commence par ce secteur. Il y a une vallée inférieure et supérieure. Les barres inférieures sont considérées comme fonctionnantes, l'eau coule dans cette gouttière ;
• L'installation des planches de noue s'effectue de bas en haut avec un chevauchement d'environ 100 mm. Le métal est fixé à la caisse le long du bord avec des vis autotaraudeuses et les chevauchements entre les feuilles adjacentes sont enduits de mastic;

• Les bandes métalliques de la vallée supérieure sont montées après l'agencement du toit et sont fixées aux vis dans la vague supérieure de la tôle de toiture;

Personnellement, j'ai préféré ne pas installer du tout la haute vallée. Le fait est que cet élément est purement décoratif, de plus à l'automne le feuillage est obstrué sous la haute vallée et il est très difficile de le nettoyer de là.

Étape numéro 4 : comment faire le tour de la cheminée

• Les bandes de jonction sont fixées à la cheminée en premier. Vous devez commencer par la barre du bas, puis les barres latérales vont plus loin et celle du haut est installée en dernier ;
• La barre de jonction inférieure est équipée d'un lien dit.Une cravate est une feuille lisse ordinaire avec une bride, le long de laquelle l'eau, qui s'écoulera à travers le tuyau et tombera inévitablement sous la toiture, s'écoule dans la gouttière de drainage ou la vallée la plus proche, de sorte que la cravate peut être assez grande, au moins la moitié du taille de la pente;

• Pour que les bandes adjacentes s'adaptent parfaitement au tronc de cheminée, de petits côtés sont pliés sur les feuilles par le haut, puis ces côtés doivent entrer dans les rainures que nous découperons le long du périmètre de la cheminée;
• Afin de couper des rainures uniformes, chaque barre de bordage est d'abord appliquée sur le site d'installation et une ligne est tracée le long du bord supérieur avec un marqueur;

• Afin de couper un stroboscope régulier, il est préférable d'utiliser une meuleuse avec un disque de grand diamètre. Le stroboscope est découpé sur tout le périmètre de la cheminée conformément aux marquages, la profondeur est faite en fonction des dimensions du côté incurvé;
• Vous aurez beaucoup de poussière du broyeur, donc après avoir coupé le stroboscope, vous devez le nettoyer avec une brosse douce, bien rincer à l'eau et attendre que tout sèche, sinon le mastic ne prendra pas bien sur un sol humide et surface sale;

• Maintenant, les secteurs de bridage sont insérés un par un. Chaque secteur est scellé avec un scellant résistant à la chaleur dans un stroboscope coupé par nos soins. Et après cela, il est fixé avec des vis sur une caisse en bois;

• Après avoir fixé tous les secteurs de bridage à la caisse, vous devrez à nouveau parcourir toutes les zones problématiques et les enduire de mastic. La zone où le toit jouxte la cheminée est l'endroit le plus vulnérable aux fuites;

• Les feuilles du revêtement principal sont déjà montées sur le bordage et, une fois l'installation terminée, un autre bordage supérieur est installé. Si le tuyau n'est pas gainé de métal, la technologie d'installation de la bride supérieure est similaire à celle que j'ai déjà décrite ci-dessus, seule la barre inférieure va ici sans attache. Sur une canalisation gainée d'une tôle profilée, le bridage se fixe sans mastic, simplement sur des vis autotaraudeuses ou des rivets.

Étape numéro 5 : installation des luminaires pour le drain et installation de la bande de corniche

• Sur un tel toit, des hangars pour un drain sont installés avant même l'installation du revêtement principal. Le drain lui-même doit avoir une pente d'environ 3 mm par mètre courant. Afin de ne pas mesurer chaque barre séparément, elles sont toutes marquées d'un coup, numérotées puis pliées ;

• Il est préférable de plier les supports de gouttière avec une cintreuse à bande, dans cet outil, l'angle souhaité est immédiatement défini. Bien sûr, à la maison, vous pouvez utiliser un étau et un marteau, mais cela prendra 5 fois plus de temps ;
• Les bandes des supports sont fixées aux lattes appariées extrêmes de la caisse avec des vis autotaraudeuses, avec un pas d'un demi-mètre. Ici, attention à la numérotation des planches, la moindre erreur peut faire tomber l'angle d'inclinaison et alors, l'eau stagnera en permanence dans le caniveau, et pire encore, les ordures s'accumuleront ;

• Maintenant, vous devrez décider où vous aurez l'entonnoir de sortie et découper un trou en forme de V pour l'entonnoir de sortie dans le drain avec une scie à métaux ;

• Les supports ont des crochets spéciaux pour fixer la gouttière, lorsque vous insérez le drain dans les supports, ces crochets sont pliés et maintiennent fermement la gouttière.Des bouchons sont montés aux extrémités des gouttières. L'entonnoir de vidange a plusieurs crochets, il est placé sur la gouttière par le bas, après quoi les crochets sont pliés sur les bords de la gouttière;

• Les gouttières sont insérées les unes dans les autres et interconnectées avec un chevauchement. Pour que la jonction tienne fermement et ne fuie pas, un support semi-circulaire avec un joint en caoutchouc est placé par le bas, il y a des verrous sur ces supports qui s'enclenchent et sont fixés avec une languette;
• Une bande de corniche est montée sur le dessus de la gouttière, qui doit chevaucher le bord du drain; pour plus de fiabilité, une telle connexion est réalisée avec un crochet. La partie supérieure de la planche est fixée avec des vis autotaraudeuses sur la caisse, après quoi le bord de la feuille d'étanchéité est appliqué et collé dessus. En conséquence, même si l'eau s'infiltre sous le toit, elle coule simplement le long de la feuille d'étanchéité dans la gouttière.

• Si le toit a une taille impressionnante, il est logique d'installer des séparateurs et des absorbeurs de pression d'eau dans les endroits les plus problématiques du drain, de sorte que lors d'un orage, l'eau ne déborde pas du bord du drain;

Étape numéro 6 : pose des tôles

• Sur les toitures complexes, avant de soulever les tôles, il faut les découper au sol. Pour ce faire, la feuille est posée sur une base solide, marquée et découpée. Naturellement, avec une épaisseur de métal d'un demi-millimètre, les bords des découpes ne doivent en aucun cas être laissés sans protection, la corrosion les « mange » très rapidement ;
• Pour protéger les bords, vous pouvez utiliser un peindre dans des bombes aérosols, que proposent les fabricants, mais je pense que c'est un "pompage" supplémentaire de l'argent de l'acheteur, donc quand je dois couper un carreau de métal, je mets un pot de vernis alkyde-uréthane à côté pour l'extérieur travail, et après la découpe, je recouvre immédiatement le bord de la feuille avec un pinceau. Si le vernis est utilisé uniquement à ces fins, un petit pot suffit pour traiter les joints sur un grand toit;

• Les feuilles de tuiles métalliques sont une chose plutôt fragile, avec une telle épaisseur de métal et des dimensions qu'elles sont très faciles à endommager ou à plier, de sorte que le matériau doit être soulevé très soigneusement sur le toit. Le moyen le plus simple consiste à mettre 2 ou 3 longues bûches du sol au toit et à déplacer les feuilles le long de celles-ci.

Bien que cet article explique comment recouvrir le toit d'une tuile métallique de vos propres mains, vous n'avez pas besoin de tout comprendre si littéralement. Honnêtement, je n'ai encore vu personne faire face à lui seul à une telle tâche. Idéalement, vous aurez besoin de trois assistants supplémentaires, leur professionnalisme ne joue pas un rôle particulier, l'essentiel est qu'il y ait quelqu'un pour soutenir et servir.

• Comme je l'ai déjà dit, il est beaucoup plus facile de travailler lorsque la longueur des feuilles est égale à la longueur de la pente du toit, dans ce cas la première feuille est alignée le long du faîtage et le long du bord du toit, après quoi elle est fixé avec des vis autotaraudeuses;

• Toutes les vis autotaraudeuses utilisées pour l'installation de toitures métalliques doivent être munies de rondelles de pression, souvent la couleur des têtes de vis est assortie à la couleur du toit. Lors de la fixation des feuilles, des vis autotaraudeuses sont enfoncées à travers la vague, en damier, dans la partie inférieure de la vague;

• Dans différents modèles de tuiles métalliques, le système d'assemblage des feuilles peut différer, mais en général, les feuilles se chevauchent ;
• Les feuilles courtes sont montées un peu différemment des longues, leur pose est réalisée selon le principe du lot. C'est-à-dire que 3 feuilles du bord du toit sont montées en premier. Ensuite, la rangée suivante est attachée au-dessus d'eux, cela sera considéré comme un seul paquet. Maintenant, vous vous déplacez sur le côté et commencez également à poser le deuxième paquet de feuilles et ainsi de suite jusqu'à ce que vous cousiez tout le toit;

Peu importe vos efforts, dans tous les cas, vous devrez marcher et marcher le long des feuilles déjà montées. N'oubliez pas que le métal est mince et que cela doit être fait avec beaucoup de soin. Les chaussures doivent être souples, les pieds doivent être placés uniquement sur le bord inférieur de la vague et il est souhaitable de tomber sur les lattes de la caisse, leur emplacement est facile à déterminer à l'aide de vis autotaraudeuses.

• Il est souvent difficile pour les débutants de travailler avec un tournevis, ou plutôt, même pas avec l'outil lui-même, mais avec le niveau des vis de serrage. Dans ce cas, il est important de trouver un terrain d'entente, il est impossible d'écraser ou de sous-serrer les vis. Il n'y a pas de recommandations spéciales ici, il vous suffit de remplir votre main.

Étape 7 : Installation du faîtage et des traverses d'extrémité

• Les barres de crête sont semi-circulaires et triangulaires. Du point de vue du fonctionnement, il n'y a pas beaucoup de différence entre eux, mais on pense que les planches semi-circulaires sont respectivement plus belles et coûtent plus cher;
• À partir des extrémités, les lattes de faîtage semi-circulaires sont fermées par des bouchons. Les bouchons, à leur tour, sont également droits et semi-circulaires. Dans ce cas, les bouchons semi-circulaires sont utilisés sur les toits de type tente et les droits sur les toits standard.

• Quelles que soient les chevilles que vous choisissez, elles sont fixées avec des vis autotaraudeuses.C'est-à-dire, pliez les languettes de fixation sur le bouchon à 90º, insérez-le dans l'extrémité de la barre et fixez-le avec une vis autotaraudeuse ou un rivet ;
• Tout d'abord, vous attachez simplement la barre à la crête et placez un joint de crête en dessous, il est sélectionné pour la configuration de la feuille. La barre de faîtage elle-même est vissée aux feuilles de tuiles métalliques avec des vis autotaraudeuses, vous devez la fixer en une seule vague;

• Des bandes d'extrémité spéciales sont montées aux extrémités des pentes du toit. Par le haut, ils sont enroulés sous la barre faîtière et immédiatement fixés avec une vis autotaraudeuse. Ensuite, sur toute la longueur, ils sont fixés avec des vis de toiture avec le même pas que les feuilles de tuiles métalliques.

Étape #8 :. installation de bouches d'aération et d'antennes sur le toit

Pas un seul toit moderne ne peut se passer de l'installation d'égouts, de ventilation et de prises d'antenne. La technologie d'installation de telles structures est généralement similaire.

Le plus difficile est l'installation d'un tuyau d'égout (un tuyau d'égout s'appelle un tuyau de ventilation d'égout).

• Toutes ces sorties sont montées sur la crête supérieure de la vague. Dans l'ensemble d'une telle superposition, il y a un gabarit en papier, qui sert à marquer la base dans laquelle cette superposition s'écrasera. Il vous suffit de prendre ce modèle, de le placer sur la crête supérieure de la vague et de le tracer avec un marqueur ;
• Après cela, prenez des ciseaux pour le métal et coupez un trou régulier dans le toit, n'oubliez pas de vernir les bords du trou;

• En outre, l'instruction prescrit de retirer la feuille de tuile métallique et de marquer et de couper un trou similaire dans la feuille d'étanchéité le long du bord intérieur du joint inférieur et de le couper avec un couteau ;
• Maintenant, vous devez lubrifier généreusement les bords du mastic avec du mastic, le placer sous l'étanchéité, plier les bandes de fixation et visser ces bandes à la caisse de toiture avec des vis autotaraudeuses. Après cela, la tôle est mise en place ;
• Bien que lorsque j'ai été confronté à la nécessité d'installer une sortie de ventilateur, je n'ai pas complètement retiré la feuille. Une fois la fenêtre dans la tôle découpée, j'ai marqué et découpé la fenêtre dans l'étanchéité, puis j'ai coupé la plupart des bandes de montage sur le mastic et fixé le mastic non pas sur le dessus de la caisse, mais à la fin des bandes d'appui. Bien sûr, j'ai dû bricoler, mais il n'a pas été nécessaire de retirer complètement la feuille de tuiles métalliques;

• Sur les pentes de toit avec de grandes surfaces, il est nécessaire d'équiper une ventilation sous le toit. Il est un peu plus facile à installer qu'un ventilateur. Ici, il vous suffit de couper une fenêtre dans une tôle selon le gabarit, d'enduire les bords de la doublure avec des produits d'étanchéité et de visser cette doublure au toit avec des vis autotaraudeuses. La ventilation étant sous-toiture, il n'est pas nécessaire de toucher la feuille d'étanchéité ;
• La sortie de l'antenne est approximativement la même. Ici, bien sûr, l'étanchéité devra être perforée, mais un tuyau de ventilateur d'un diamètre d'environ 100 mm est une chose, et un tube mince pour installer une sortie d'antenne en est une autre.

Étape numéro 9: nous montons le pare-neige et les passerelles sur le toit

Dans la plupart de nos grandes puissances, les fortes chutes de neige en hiver ne sont pas rares, et sur les toits avec un carré sérieux, il est nécessaire d'installer des pare-neige.

Ce sont deux tubes métalliques parallèles montés sur plusieurs plaques verticales.

• Les barres porteuses des pare-neige sont installées sur la partie inférieure de la vague et fixées avec plusieurs boulons. Pour ce faire, vous devez pré-percer plusieurs trous pour les vis de boulon dans les tôles de toiture;
• Des bandes de roulement sont installées sur des joints en caoutchouc, à travers lesquels les boulons sont vissés dans le toit;
• Lors de la dernière étape de l'installation, les tubes profilés sont insérés et fixés dans des trous spéciaux des barres de support. Le pare-neige lui-même peut être construit aussi longtemps que vous le souhaitez ;

• Étant donné que le toit est généralement assez raide et lisse, des ponts de transition spéciaux avec un angle d'inclinaison réglable y sont montés pour un déplacement en toute sécurité. L'installation de tels ponts est similaire à l'installation de pare-neige.
• La seule différence est que les rails de guidage sont fixés à la fois au toit et au pont lui-même, après quoi l'angle d'inclinaison souhaité est défini et la structure est finalement fixée.

Étape numéro 10: disposition de l'isolation

• Pour isoler le toit, des dalles de coton d'isolation thermique sont utilisées, dans ce cas la laine de basalte est la mieux adaptée. Ne confondez pas les dalles de coton et les nattes de coton. Les plaques ont une structure dense et des formes claires, et les nattes sont une isolation douce. La plupart d'entre vous ont sûrement déjà vu de la laine de verre, c'est donc un exemple de tapis de coton;
• Les plaques doivent être coupées 2 à 3 cm plus larges que la distance entre les chevrons. Ceci est fait pour que l'isolant soit bien ajusté entre les jambes du chevron;

• De plus, une membrane pare-vapeur est tendue sur l'isolant et fixée aux chevrons avec une agrafeuse, elle est nécessaire pour que les dalles de coton n'absorbent pas l'humidité;
• Gardez à l'esprit que de telles membranes permettent à la vapeur de passer dans une seule direction, car il y a des marques correspondantes sur la membrane elle-même. Dans ce cas, la direction du mouvement de la vapeur doit être du poêle à la pièce. Sinon, puisque nous avons installé une imperméabilisation au-dessus de l'isolant, l'humidité s'accumulera dans les dalles de coton et elles finiront par devenir inutilisables ;

• Le grenier intérieur peut être recouvert de tout matériau approprié. Le plus souvent, les propriétaires choisissent entre les planches à clin, le contreplaqué et les cloisons sèches.

Conclusion

J'ai essayé de décrire le plus en détail possible comment couvrir correctement le toit avec des tuiles métalliques. Les photos et vidéos de cet article montrent les subtilités de ce processus. Si après avoir regardé vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires, nous en parlerons.

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