Toit en appentis pour la maison et le garage - 2 options d'aménagement à faire soi-même

• Si la distance entre les murs porteurs ne dépasse pas 4,5 m, les pieds de chevron standard sont capables de supporter le poids de n'importe quelle toiture;
• Une portée d'une largeur de 4,5 à 6 m doit être renforcée avec 1 jambe de chevron. Une telle coupe est installée sur un lit qui, à son tour, est placé sur les poutres du sol le long du mur de façade;

• Perpendiculairement aux chevrons, une course est fourrée dans laquelle butent des crémaillères verticales. De plus, des butées inclinées sont installées des deux côtés des crémaillères

• Sur une portée continue jusqu'à 9 m de large, des jambes de chevrons sont installées des deux côtés de la structure;
• D'une portée de 12 à 15 m, elle doit être divisée en 2 secteurs, 6 m et 9 m (+/-1 m) et, là encore, une structure en porte-à-faux doit être installée ;

• Sur des portées de plus de 15 m, plusieurs structures en porte-à-faux-pannes devront être installées, ainsi que des structures intermédiaires doivent être en outre fixées avec des contractions.

Si les piliers capitaux ne sont pas prévus dans le projet, des structures de pannes en porte-à-faux sont montées, qui jouent en fait le rôle de piliers (il y a une photo d'une telle conception dans la description de l'installation d'un toit en pente d'une maison).

En regardant un peu plus loin, je dirai tout de suite :

• Dans les blockhaus (briques, béton cellulaire, etc.), les chevrons sont fixés rigidement au Mauerlat;
• Dans les maisons en bois, un système de fermes flottantes est monté.Les jambes de chevron ici sont fixées au Mauerlat à l'aide de supports mobiles, comme sur le schéma. Ceci est causé par un grand retrait dans les structures en bois.

Nous avons une boîte d'une maison à trois étages en béton cellulaire. A ce titre, il n'y a pas de projet professionnel, il faut donc improviser sur place.

Il n'y a pas de plancher technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grenier, sous le toit, il y aura un salon avec un plafond en pente. En conséquence, les jambes de chevron joueront le rôle de poutres de plancher.

Le niveau de charge de vent dans une maison à trois étages est déjà assez élevé, et notre maison est également sur une butte, donc afin de fixer fermement le toit sur des murs légers en béton cellulaire, nous avons décidé de remplir une ceinture blindée de 200 mm du dessus, autour du périmètre des murs.

• Tout d'abord, nous montons un coffrage en bois à partir d'une planche rabotée et définissons sa coupe supérieure strictement le long de l'horizon;
• Nous posons un renfort intérieur avec une section de 10 mm;
• Avec un pas de pas plus de 1 m, nous exposons les barres verticales du renfort;
• Nous coulons du béton et alignons le plan supérieur le long de l'horizon avec la règle.

La photo montre une ceinture blindée sur une boîte en parpaings, mais la technologie d'agencement est la même partout.

Le béton, selon les règles, mûrit pendant 28 jours, mais les travaux peuvent commencer dans quelques semaines.

Des jambes de chevron sont installées sur le Mauerlat. Dans ce cas, une poutre solide de 150x150 mm a été utilisée, mais s'il n'y en a pas, un Mauerlat peut être fabriqué à partir de 2 barres pour pieds de chevron d'une section de 50x150 mm ou 50x200 mm.

• L'imperméabilisation est posée au-dessus de la ceinture blindée, nous avons pris Hydroizol, bien qu'il soit possible de poser un simple matériau de toiture en 2 couches;
• Maintenant, nous prenons le bois ensemble, l'appliquons aux goujons de renforcement et le frappons par le haut;
• En suivant les traces des barres d'armature, nous forons des trous d'une section de 10 mm;
• Nous mettons le Mauerlat sur les raccords.

La distance entre les murs porteurs de la maison est de 12 m et les propriétaires ne veulent pas installer de mur, les gens veulent une pièce spacieuse au-dessus.

Par conséquent, pour le support intermédiaire du système de fermes, une structure en porte-à-faux-panne a été installée, 2 supports verticaux en bois 150x150, sur lesquels un «lit» du même bois a été posé.

Après avoir expérimenté le programme ScratchUp, nous avons décidé de faire une grande extension de toit de 1,2 m, ainsi le mauerlat et le lit intermédiaire ont été posés avec le même porte-à-faux.

Au début, il y avait des doutes sur un décalage aussi important, car le Mauerlat inférieur "regarde" à 2,2 m, mais nous avons décidé que si nous le réduisions, le zeste serait perdu

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Le prix des jambes de chevrons monolithiques de cette longueur sera exorbitant, nous les avons donc abattus de 2 barres d'une section de 50x200 mm.

Les chevrons ont été montés par incréments de 580 mm, avec un maximum autorisé de 700 mm.

Les barres ont été épissées en élan, de sorte que les joints entre les couches adjacentes soient à une distance d'au moins 50 à 70 cm.

Nous avons d'abord renversé les barres avec des clous de 100 mm, puis nous les avons également fixées avec des vis autotaraudeuses de 80 mm, et les clous et les vis autotaraudeuses ont été enfoncés des deux côtés.

En conséquence, nous avons obtenu des chevrons relativement peu coûteux avec une capacité portante bien supérieure à celle des chevrons monolithiques.

Le schéma de montage des chevrons à Mauerlat est assez simple:

• Du bas de la jambe du chevron, un secteur est découpé en forme de Mauerlat;
• La jambe de chevron est mise à sa place et est fixée des deux côtés avec un coin en acier à l'aide de vis autotaraudeuses.

Nous avons décidé de couvrir le toit avec du fer à joint.

Le gâteau global ressemble à ceci :

• Une membrane coupe-vent est tendue sur les chevrons;
• Ensuite, la protection contre le vent est fixée avec un contre-treillis ;
• La caisse de sous-toiture est bourrée perpendiculairement au contre-treillis;
• Le fer serti est attaché à la caisse de toiture;
• Par le bas, entre les chevrons, nous posons des plaques isolantes;
• Nous les cousons avec une membrane pare-vapeur;
• La grille de contrôle inférieure est rembourrée sur le pare-vapeur et la doublure est cousue.

La membrane coupe-vent a d'abord été attachée aux bûches, nous avons pris Tyvek de la société TechnoNIKOL.

Le tissu est livré en rouleaux. Nous prenons un rouleau, le déroulons perpendiculairement aux chevrons et fixons immédiatement la toile avec une agrafeuse.

La première bande est déroulée le long du bord inférieur, la bande suivante est superposée à la précédente et ainsi de suite jusqu'en haut.

Selon les instructions, les rubans sont censés se superposer d'environ 15 à 20 cm, cette distance est notée sur l'été lui-même, et le joint est collé avec du ruban adhésif double face.

Il doit y avoir un espace de ventilation entre le pare-vent et la toiture ; pour l'assurer, nous remplissons les barres du contre-treillis 50x50 mm sur les rondins (en parallèle).

La caisse sous-toiture est bourrée sur le contre-treillis (perpendiculairement), pour cela nous avons utilisé une planche rabotée 25x150 mm

Selon les règles, si une planche de 25x150 mm est choisie pour la sous-couche, elle peut être bourrée par incréments de 150 mm, mais cela convient aux toits avec un grand angle d'inclinaison et aux toits avec une petite surface.

Sur un grand toit en pente avec un faible angle d'inclinaison, le sol doit être rendu presque continu, nous avons donc dû renforcer le sol en plus.

Pour cela, des planches de 25x100 mm ont été fourrées entre les planches de 25x150 mm, en conséquence, il y avait des espaces de 25 mm chacun, un tel espace est suffisant pour ventiler le bois.

Un fronton vertical a été bourré le long du périmètre du toit. Sur la partie inférieure de ce fronton, nous avons immédiatement fixé les crochets pour les gouttières du système de gouttière.

Le carré du toit étant grand, il a été décidé de faire deux entonnoirs de drainage le long des bords, respectivement, les gouttières sont installées avec une pente du centre vers le bord.

La technologie pour aménager un toit à joint n'est pas compliquée, mais le problème est que les feuilles elles-mêmes ne peuvent pas être pliées et que la longueur de la feuille est de 12 m.

Par conséquent, nous avons dû collecter des échafaudages avec un pont et amener soigneusement les tôles sur le toit.

Les surplombs sont ourlés selon la même technologie que le toit.

Nous devons monter un toit en appentis sur un garage avec bain public dans le même bâtiment.

La boîte est doublée de blocs de béton mousse, la charge de vent ici n'est pas si forte et notre budget est également petit, il a donc été décidé de se passer d'une ceinture blindée.

Mauerlat ou, plus simplement, nous avons fabriqué le cerclage à partir d'une barre de 50x150 mm. La poutre de support, comme on le voit sur la photo, a été renforcée.

Le cerclage latéral ne supporte pas de charge spéciale, donc une poutre a été placée ici en 1 couche.

En tant qu'imperméabilisation, 2 couches de matériau de toiture ont été posées.

Tout d'abord, nous enfonçons un clip à vis spécial d'un diamètre de 14 mm sous une vis puissante, puis nous fixons le Mauerlat avec des vis;

Il est souhaitable d'enfoncer les clips dans la zone des joints entre les blocs, afin qu'ils soient plus solides.

Après avoir monté le harnais, nous devons monter le cadre de support avant, il doit être renforcé des deux côtés avec des butées. Pour les arrêts, nous utilisons une planche de 40 mm d'épaisseur.

Dans ce cas, nous avons affaire à un système en couches classique, donc après avoir installé le cadre de façade, nous installons un cadre intermédiaire sur le mur.

La séquence de travail est approximativement la suivante:

• Après avoir disposé le Mauerlat, nous montons le cadre de la façade;
• Des deux côtés, nous exposons les chevrons extrêmes;
• En nous concentrant sur les chevrons extrêmes, nous assemblons le cadre intermédiaire;
• Le cadre intermédiaire est assemblé de la même manière que celui avant, seules les dimensions sont plus modestes.

La façade du cadre de support doit être cousue immédiatement avec une planche.

Des poutres de plafond puissantes ne sont pas nécessaires pour cette structure, car le grenier est miniature et il n'y aura rien de lourd, donc une planche de 40x150 mm suffit.

Pour un système en couches, des chevrons jumelés puissants ne sont pas nécessaires, c'est l'un des avantages d'un tel système.

Dans ce cas, nous avons pris 2 poutres 50x150 mm et les avons renversées pour que le joint repose sur le cadre intermédiaire.

Ils n'ont pas acheté de coins en acier pour installer les chevrons (ils ont économisé de l'argent), mais ils ont plutôt fixé le bois avec des supports en fer, je ne dirai pas que c'est mauvais, avant que tout ne soit fixé avec de tels supports et que les maisons existent encore aujourd'hui.

Sur le fronton, il ne devrait y avoir ni marches ni appuis, car nous devons encore le recouvrir d'une planche plus tard.

Avant de monter le revêtement du toit, nous devons coudre les pignons latéraux avec une planche.

Tout est simple ici: sans rien mesurer, remplissez la planche rabotée sur la zone, puis prenez une tronçonneuse et coupez l'excédent le long du bord de la bûche extrême.

Un garage n'est pas une maison et une sous-couche aussi puissante n'est pas nécessaire ici, nous avons utilisé une planche rabotée standard de 25x150 mm, posée par incréments de 150 mm.

La longueur d'une planche n'était pas suffisante pour l'ensemble du toit, nous avons donc épissé des secteurs longs et courts, tandis que les joints doivent être décalés.

Nous n'avons pas mesuré les porte-à-faux avant et arrière lors de l'installation. Une fois l'installation terminée, il suffit de tirer le cordon le long du niveau et de couper les chevrons avec une scie à chaîne.

Ensuite, on ourle les pignons avant et arrière avec une planche de 25x150 mm, on bourre la même planche sur les côtés, il est donc plus facile d'aligner le revêtement du toit.

Il a été décidé de recouvrir le toit d'une tôle profilée galvanisée, un peu plus de 20 tôles ont été utilisées pour l'ensemble du toit.

La tôle profilée a été fixée à la caisse de sous-toiture avec des vis autotaraudeuses spéciales avec une rondelle de pression. Les surplombs ont été coupés avec une meuleuse en forme de caisse.

Il ne reste plus qu'à recouvrir la façade de bardage et finir les pièces à l'intérieur.