Comment faire un toit à la maison de vos propres mains - une option facile pour un maître de maison

L'option la plus simple, la plus abordable et la plus économique en termes de matériaux.

Le problème est qu'il ne convient pas aux moyennes et grandes maisons. Le plus souvent, un toit en appentis est monté sur des garages, remises et autres dépendances.

Un design traditionnel et plutôt confortable qui s'adapte à n'importe quelle maison avec une "boîte" rectangulaire ou carrée.

Aujourd'hui, plus de la moitié des propriétaires de maisons privées et de chalets choisissent un toit à pignon.

Le toit en croupe ressemble à une pyramide tétraédrique, constituée de triangles isocèles avec un sommet commun.

Or c'est rare, la principale raison réside dans la complexité du système de tirage de faisceau sur lequel repose cette conception.

Cette conception est également basée sur le système de serrage de la poutre, mais est plus courante que celle en croupe. Les fans de ces types de toits ne doivent pas être pris.

Dans la version classique, le toit en demi-croupe n'est plus utilisé.

La structure est assemblée selon un schéma de fermes à pignon utilisant des bouffées et des « pouliches » courbées vers le haut.

De tous les toits à plusieurs versants existants sont considérés comme l'une des structures les plus complexes.

Il s'installe uniquement sur des bâtiments à implantation "originale" ou des maisons à plusieurs extensions.

Seuls des professionnels hautement qualifiés peuvent travailler avec de tels toits.

Ce type de toit n'est que légèrement inférieur en popularité à la structure à pignon. Les gens sont attirés par les combles.

Vous pouvez construire un toit mansardé de vos propres mains, mais vous avez besoin d'expérience, il est donc préférable de commencer par un toit à pignon.

Les chevrons de ce système sont installés uniquement sur le Mauerlat entre les murs porteurs. Si les chevrons sont soutenus par des crémaillères, les crémaillères sont fixées aux poutres du plafond.

Ce système diffère du système suspendu en ce que les crémaillères supportant les chevrons reposent à la fois sur les murs porteurs et sur les murs à l'intérieur de la maison.

Si la maison est en bloc (brique, parpaing), alors sous le Mauerlat, vous devez couler une ceinture en béton armé sur le mur.

La hauteur de la ceinture est de 250 à 300 mm, la largeur de la ceinture est égale à l'épaisseur du mur.

Vous faites un coffrage en bois, posez une cage d'armature à l'intérieur et remplissez le tout de béton.

Avant même de couler le béton, il est nécessaire d'installer verticalement un certain nombre de goujons filetés ou simplement de renforts au centre du futur cerclage avec un pas de 0,6 à 1 m. Mauerlat leur sera alors rattaché.

Dans les maisons en béton cellulaire, une ceinture en béton armé est coulée directement dans les blocs de gaz en forme de U.

Il n'y a pas de Mauerlat en tant que tel dans les maisons en bois, sa fonction est assurée par une poutre ou une bûche de la garniture supérieure.

Sous le Mauerlat, la base doit être parfaitement plane, si au début vous avez raté ce moment, alors vous devrez la niveler avant la pose.

La base peut être nivelée avec un mortier ciment-sable ou de la colle pour blocs de gaz (la colle est utilisée dans les maisons en béton cellulaire).

La poutre ne doit pas être en contact direct avec le béton, par conséquent, avant de poser le Mauerlat, nous recouvrons le matériau de toiture par-dessus, de préférence en 2 couches.

Nous forons des trous dans le Mauerlat pour les montants encastrés dans le mur, posons la poutre sur les montants et la tirons contre le mur.

Assurez-vous de placer une rondelle large sur le dessus et de verrouiller le support.

Une poutre solide est jointe en un demi-arbre, c'est-à-dire faire une découpe comme sur la photo, joindre deux secteurs et enfoncer 5 à 7 longues vis ou clous sur le dessus.

Si le Mauerlat est recruté à partir de barres de chevrons, ils sont simplement empilés et fixés avec des vis autotaraudeuses.

Il y a des cas où le Mauerlat est assemblé à partir de pièces posées entre les poutres du plancher, mais la résistance de cette conception est beaucoup plus faible, et vous aurez besoin de 2 fois plus d'ancrages pour la fixation.

Absolument tout le bois qui sert à la construction du toit doit être traité au moins 2 fois avec des antiseptiques et des retardateurs de flamme, sinon le toit ne durera pas plus de 10 à 15 ans, puis il sera mangé par des insectes.

Il est impossible de fabriquer un toit à partir d'une forêt fraîchement sciée, en train de sécher sous charge, les poutres et les planches peuvent conduire ou elles commenceront à se fissurer.

Pour réduire les coûts, vous pouvez prendre du bois fraîchement coupé à l'avance et l'empiler sous un auvent, le bois va se dessécher pendant la saison, l'ordre de pose est indiqué sur le schéma à gauche.

Les premiers sont 2 triangles sur les bords. Pour les empêcher de vaciller, j'ai renforcé les deux triangles avec un support temporaire et une diagonale.

De plus, j'ai également fixé le rack vertical temporaire avec deux planches en diagonale.

Sur le Mauerlat, j'ai installé et sécurisé des barres de 50x150 mm avec des coins métalliques. Les barres sont coupées à un angle d'inclinaison du toit.

Attention : les coins sont fixés à 8 vis autotaraudeuses (4x4) et ne s'installent que d'un côté extérieur.

Au fur et à mesure que les pieds du chevron sont installés, la base de la poutre est serrée avec la même butée et fixée avec des vis autotaraudeuses.

Plus tard, en plus des vis autotaraudeuses, je prévois de serrer toute cette structure avec un goujon traversant de 12 mm.

En principe, de telles attaches suffisent, mais pour être sûr, j'ai décidé de soutenir la jambe du chevron avec des triangles par le bas.

Une plaque métallique est vissée à l'extérieur, puis le fronton sera gainé sur le dessus avec une planche de 25 mm et un parement.

Par le haut, j'ai lancé une poutre faîtière, pour cela j'ai fixé 2 bouffées (barres transversales) avec un écart de 150 mm sur les chevrons, inséré une poutre entre eux et l'ai fixée avec des coins métalliques sur des vis autotaraudeuses.

J'ai attaché 2 doublures de la même poutre sur les côtés et j'ai arraché le tout des deux côtés avec des goujons de 12 mm.

Mes chevrons se sont avérés être de 6 m chacun et toute la portée était de 7 m de large.Au sommet, la charge est solide, en particulier dans les triangles extrêmes, j'ai donc découpé la doublure dans une tôle d'acier de 5 mm d'épaisseur, percée les et les a réunis avec cinq goujons.

Les barres transversales intermédiaires sur les triangles de chevrons extrêmes sont insérées vers l'intérieur et fixées avec des plaques métalliques des deux côtés.

Sur les chevrons, les bouffées sont fixées avec deux goujons et quatre vis autotaraudeuses.

Après l'installation finale des triangles de chevrons extrêmes, une corde est tirée entre eux.

Ce point de repère nous aidera à placer tous les autres chevrons dans le même plan.

Dans mon cas, chaque chevron au point de connexion avec le Mauerlat a été coupé, comme le montre la photo.

Mais ce n'est pas la seule option pour connecter la jambe de chevron au Mauerlat.

• Option A - la jambe de chevron, pour ainsi dire, s'enroule autour du Mauerlat;
• Option B - non seulement la jambe du chevron est coupée, mais aussi le Mauerlat lui-même;
• Option B - la jambe du chevron est coupée en biais, mais pour que la découpe ne glisse pas, les butées sont toujours fixées à la poutre des deux côtés;
• L'option D est la même que l'option C, sauf que la jambe du chevron n'est pas coupée près du Mauerlat, mais continue sur au moins un demi-mètre supplémentaire et vous obtenez un surplomb de corniche prêt à l'emploi.

Il y a aussi des entailles avec une «dent», mais elles nécessitent de l'expérience et des outils spéciaux.

Dans une maison en bois, les chevrons ne peuvent pas être fixés de manière rigide au Mauerlat, ils se déformeront lors du rétrécissement.

Pour la fixation, un support flottant est utilisé ici, la photo de gauche montre comment cela fonctionne.

Mon porte-à-faux de corniche s'est avéré être une continuation des chevrons. Si la longueur des chevrons n'est pas suffisante, ils reposent contre le Mauerlat ou les poutres de plancher allongées, et le surplomb de la corniche est augmenté par les soi-disant "pouliches".

Ce sont généralement des barres d'une section de 50x100 mm, qui sont fixées aux chevrons avec des vis autotaraudeuses.

Chacune de ces barres doit chevaucher les chevrons sur au moins un demi-mètre et pendre au-dessus du mur sur la même distance.

L'assemblage du système de fermes est terminé, je vais maintenant vous montrer comment monter correctement le revêtement de toit.

Le premier à monter sur le bord du porte-à-faux du pignon est un «compte-gouttes» - un coin constitué d'une fine tôle, nécessaire pour sceller la coupe.

Pour ce faire, j'ai découpé des niches dans les chevrons et y ai inséré une planche de 25x150 mm des deux côtés, de manière à obtenir un angle.

Un compte-gouttes est fixé à ce coin extérieur avec des vis autotaraudeuses.

Une barrière est insérée et fixée entre les chevrons parallèlement au mur, elle ne permettra pas à l'isolation thermique de la toiture intérieure de glisser vers le bas.

J'ai fabriqué la barrière à partir d'une planche 25x150 mm. La planche est fixée en 3 points à des vis autotaraudeuses, le long des bords aux chevrons et en dessous au Mauerlat. Les vis autotaraudeuses sont entraînées selon un angle.

Pour que la membrane d'étanchéité soit bien ajustée contre le goutte à goutte, je colle d'abord le ruban de caoutchouc butyle "K2" sur le bord, et j'y colle du ruban adhésif double face.

J'ai utilisé une membrane imperméable et perméable à la vapeur pour les toits "Strotex-V".

N'essayez pas de recouvrir le toit de polyéthylène, de la condensation s'accumulera sous celui-ci.

• Sur les côtés, la membrane doit dépasser le mur de 15 cm;
• La membrane est déroulée horizontalement;
• Le bord inférieur de la membrane est collé sur du ruban adhésif double face;
• La toile elle-même est attachée aux chevrons avec une agrafeuse.

Dès qu'une bande de la membrane est fixée, nous commençons à fixer le contre-treillis.

J'ai utilisé une barre de 30x40 mm et je l'ai vissée aux chevrons avec des vis autotaraudeuses de 80x5 mm.

Il est souhaitable que toutes les vis autotaraudeuses soient recouvertes d'un revêtement en acier inoxydable.

Au bas des barres du contre-treillis, j'ai collé des bandes de polyéthylène réticulé de 3 mm d'épaisseur, d'un côté cette bande a une couche adhésive.

Avec une telle étanchéité, la barrette maintient la membrane sur toute la ligne de contact, l'humidité ne peut pas pénétrer sous la barrette, de plus les agrafes de l'agrafeuse sont fermées.

Le pas de la caisse extérieure dépend du type de toit que vous avez, dans mon cas une tuile métallique sera montée, je remplis donc la planche avec un pas de 300 mm.

Épaisseur du panneau 20–25 mm.

La bande suivante de la membrane est déroulée et attachée à la précédente. Des marques sont visibles sur la photo, le bord du ruban suivant passera le long de ces marques. De plus, le joint est collé avec du ruban adhésif double face.

J'ai fixé la caisse extérieure avec des vis autotaraudeuses de 100x5 mm et cloué en plus 120 mm avec des clous.

Lors de l'imperméabilisation du faîtage, la membrane doit être enroulée en une seule nappe sous le contre-treillis. J'ai fait un chevauchement de 350 mm de chaque côté, selon les règles, 200 mm suffisent.

Il est conseillé de retirer la cheminée avant même de commencer à installer l'imperméabilisation, il vous sera donc plus pratique de la contourner.

J'ai décidé de faire le toit de la maison en tuiles métalliques. L'une des tailles standard d'une feuille de tuiles métalliques est de 6 m, juste en dessous de cette taille, j'ai fait des chevrons.

Vous pouvez choisir n'importe quel autre type de toit. Soit dit en passant, l'option la plus abordable est l'ardoise, mais elle devra être changée dans 10 à 15 ans.

Vous pouvez isoler le toit de différentes manières, j'ai posé des dalles denses de laine minérale entre les poutres et j'ai tout cousu avec une couche de pare-vapeur sur le dessus et j'ai bourré la doublure.

Au lieu de coton, des panneaux de mousse peuvent être utilisés, mais cette isolation ne laisse pas passer l'air.

Mais gardez à l'esprit que vous devez prendre exactement des dalles de laine minérale. Les tapis mous «s'assiéront» et dans 5 à 7 ans deviendront comme une fine couverture.